NGG Russia  


 Меню

 Статистика







 Прямая речь

txtSQL Warning: Table "pages_clicks" doesn't exist in C:\OpenServer\domains\nggnew2\index.php on line 59

txtSQL Warning: Table pages_clicks doesn't exist in C:\OpenServer\domains\nggnew2\index.php on line 59
Версия для печати

     Предлагаем Вашему вниманию отрывки из дневника топографа ООО «Нефтегазгеодезия» Ю.А. Матвеева, который во время своего отпуска путешествовал по странам Южной Америки*.
     *Примечание. Администрация сайта не несёт ответственности за точность предоставленных автором дневника данных: исторических дат, хронологии событий, имен, географических названий и т.п.
…………………………………………
     …Перу оказалось страной чудес, страной открытием. Ещё только начато повествование, но пусть оно пройдёт под этим девизом. В самом деле! Есть ли ещё в Мире такая страна, где собраны объекты для самых разносторонних исследований? Тут и масса исторических памятников культуры империи Инков и доинкской цивилизации. Всемирно известный город Мачу-Пикчу. Тут Эльдорадо для археологии, что подтверждают находки гробницы правителя Сипан. Это ведь почти открытие, равное гробнице Тутанхамона !
     Для почитателей разных фантастических теорий есть геоглифы Наска и загадочная плита «космического наездника» из-под Чавина. В общем, таким людям, как Тур Хейердал и Эрих фон Деникен здесь было бы очень не скучно.
     Самые авантюрные завоевания времён конкисты произошли именно здесь. Франциско Писсаро основал Лиму – столицу вице-королевства. С небольшой кучкой отважных людей он покорил империю. Спорное к нему отношение. Но главное – он был и сделал это.
     Наконец Мáну! Биологическое разнообразие его превосходно и не сравнится ни с чем. Перуанцы говорят, что из 117 природных зон 84 находятся у них. Из 32 видов климата – 28 у них. По разнообразию рыб, птиц и бабочек Перу на первом месте. На одном гектаре можно насчитать до 300 видов деревьев.
     Затерянные племена ждут своих исследователей, а пока ими больше занимаются миссионеры. Красотам Перу превосходные степени можно бесконечно подыскивать. Тут и Титикака - высочайшее судоходное озеро на Земле, и истоки величайшей реки мира Амазонки. Грандиозные Анды и бесконечные тропические леса, самые сухие пустыни и величайший океан…. Есть ли ещё такая страна на свете?! Я пока не знаю. У многих это есть, но не всё сразу, как в Перу.
Люди здесь очень самобытны, дружелюбны и приветливы. Не бегают назойливыми толпами за туристом. Всё в меру. В то же время страна достаточно цивилизованная, информативно насыщенная для приезжего и, в общем-то, дёшева. Что же ещё желать?! Эта страна оказалась достойна наивысшей оценки.
………………………………….
     День пятый: Наска. Первым рейсом поднимаюсь на маленьком самолётике над плато. Нас четверо: пилот, двое аргентинцев и я. Чтобы не укачивало при виражах, следует не особо крутить головой. Тем более краем крыла пилот обозначит рисунок и облетит его обоими бортами. Среди старых русел рек, дорог и линий, эти рисунки действительно не так просто заметить.
     Создавались они путём снятия или переворачивания верхнего слоя камней, имеющих коричневую окраску в результате контакта с солнцем. Другая же сторона была серой. Стоило по какому-то проекту поменять камни, и рисунок готов. Виден он с небольших высот, а поднимись выше, и всё теряется на общем фоне. Учитывая, что в те времена анималистические символы часто употреблялись различными религиями, я ничего сверхъестественного в этом не нахожу. С близлежащих гор можно было спланировать рисунок и увидеть его, даже не поднимаясь в воздух.
     Современный человек рекламирует этими же способами себя в этих же местах, древний человек - себя и свои верования. Всё бы казалось просто. Но меня больше всего поразили не рисунки, а линии. Вот они огромны по протяжённости. Непонятны по назначению. Видны даже с огромных, около космических высот. Самая длинная достигает 23-х километров.
     Эти линии пересекают русла бывших рек, взбираются на горки, как на трамплины, расширяются. Очень похожи на посадочные или стартовые полосы. Но сначала докажите, что это не маршруты созданные для каких-то процессуальных шествий. И всё-таки это загадка! Ведь кому-то же машет «астронавт»? И почему в геоглифах представлены почти все типы живых существ и деревьев, как будто это альбом-каталог ?
     Макс Уле начал изучать их в 1901 году. Американский профессор Поль Косок заметил их с воздуха по разным данным то ли в 1939-м, то ли в 1941-м году.
     Позднее, после осмотра рисунков с воздуха, возвращаясь через эти места по земле, я был поражён нависающим над дорогой багрово-коричневым плато Наска, А главное, какое-то подспудное чувство сопричастности к космосу. Наверное, это же чувство одолевало и наших предков.
………………………………..
     Другие, совсем малоизвестные развалины, находятся на берегу реки Урубамба. 
     На них, в поисках места для палатки, я набрёл к концу дня, и стал невольным свидетелем какого-то ритуала. На центральной площадке сгрудилась на коленях группа из четырёх человек. Головы и руки вытянуты в центр круга. Ещё один ходит, то ли обмахивая, то ли хлестая их ветвью. Встретившись взглядами, мы смутились, и я отошёл, чтобы не мешать.
     Мне предстоял ночной переезд на автобусе с многочисленными пересадками в окрестности Мачу-Пикчу. Билетов на вечерний дорогой поезд не было. Можно конечно идти всю ночь по шпалам, но это малоинтересно. Вообще, ездить ночью по дорогам Перу – это преступление. Такие красоты надо созерцать днём. По шпалам добираются те, у кого вообще нет денег, в объезд – большинство бекпекеров. (“backpacker” англ. - турист с рюкзаком; здесь – «неорганизованный» турист ) Билет-то на поезд стоит 31 доллар.

     Автобусы по ночам в Латинской Америке ходят колоннами, то есть один за другим. Кое-как сел в первый, да ещё переплатил, судя по всему. Потом оказалось, что все автобусы были забиты. Залез в салон, а там такой смрад! Эти салоны запираются наглухо, и отделены от водительской кабины сплошной стеной. Дверь в ней закрывается со стороны водителя. Воздуха практически нет, если что-то не удастся открыть. Я понял, что просто не выдержу, стоя в такой атмосфере 6-7 часов. Вылез. Но «водила» меня уговорил сесть рядом с ним. И началось такое!
     Я забыл про сон, про переплату. Сидел на двигателе и наблюдал в лобовое стекло картины первобытного леса. Фары из тумана выхватывали самые экзотические сплетения ветвей и нагромождения скал. Иногда водопады или потоки поливали дорогу. У ночи свои краски, и её картины совсем не похожи на дневные.
     Бездна пропасти слева и нависающие горы справа. Всё чаще следы свежих обвалов. Местами дорога кажется непроезжей. Автобус втискивается в минимально возможную колею, медленно двигается, доводя до ужаса внутри и, леденя кровь представленными последствиями. Сезон дождей наделал дел.
     Морось то идёт, то перестаёт. Тогда вдруг проявляются звёзды чуть не у тебя под ногами. Они мерцают уже из пропасти. Мы всё чаще останавливаемся для разведки пути. Наконец помощник водителя даёт сигнал фонарём, что дальше проезда нет. Сель перекрыл дорогу. Мы встали первые, потом подтянулись и остальные. Видно по фарам, как снизу ущелья подходят редкие машины и встают там.
     Я вышел с водителями первым и чуть не попал под град камней. Сначала раздаётся шуршание на фоне булькающей воды, потом грохот наверху нарастает, и, вот, «бомбы» падают рядом с нами. Невольно отпрянул назад. Скоро застучали узники салона. Час ночи. Надо что-то делать. Часть людей решилась на разборку завалов.
     Картина как из фантастических фильмов: силуэты людей на склоне осыпи в далёком свете фар. Чёрный контур фигур часто размывается облаками. Я отошёл чуть назад и в свете задних фонарей увидел крупное пробежавшее животное. Надеюсь – викунья. А кому тут ещё быть? Хотелось бы верить.
     Наконец один водитель решил рискнуть. С ходу, под жутким креном, он проскочил слегка разобранный оползень. Людей эвакуировали из транспорта, и они под бомбёжкой камней бежали несколько сот метров, чтобы сесть там. Когда, наконец, все проскочили и сели по местам, обнаружилось, что не хватает одного пассажира сидевшего в кабине рядом со мной. Долго гудели и кричали в ночи, но так и не дождались. Куда он делся, и что с ним случилось? Надо было освобождать дорогу и ехать дальше.
     Какой тут сон! Смотрю в оба, как бьёт вода из скал. Одно утешает, что мы уже не первые, два автобуса идут впереди нас. Но это был ещё не конец!
     День восьмой: Мачу-Пикчу. От Санта-Марии до Санта-Терезы идёт маленький автобусик, уже переполненный туристами. Но надо ехать ещё и местным жителям. Как в любой деревне, водителя тут знают все, и отказать кому-то на дороге, значит обидеть. Поэтому в эту убогую машинку набилось предельно много народа. Даже на крыше люди. А желающих ехать было ещё в два раза больше.
     Поэтому не удивительно, что на узкой грунтовке, размываемой дождями, мы инстинктивно отклонялись в сторону от бездонных пропастей, пытаясь перенести центр тяжести, чтобы машина не соскользнула. Прохождение тонких и старых деревянных мостов каждый раз вызывало вздох облегчения.
     Рассвет открыл удивительную картину межгорной котловины, заполненной облаками. Но нам очень не хотелось заполнять её своими телами. О том, что всё-таки это не ординарный проезд даже для местных жителей, говорил тот факт, что мы у всех встречных мотоциклистов спрашивали, можно ли ехать дальше. Водитель не раз останавливался и выходил в раздумье: «Проскочу ли?». Только нас он при этом не высаживал. Я хоть и бывал на памирских трактах, но в эту ночь в полной мере вспомнил, откуда выделяется адреналин. Он не дал наползавшей дрёме побороть меня после бессонной ночи.
……………………………….
     Вот, наконец, вход в город. Как-то это всё не торжественно. Цивильная обстановка, толпы туристов, шум. Попадание в семёрку чудес света сыграло свою зловещую роль. Билет стал стоить уже больше сорока долларов. Но это не предел. При таком наплыве людей, я думаю, он будет скоро стоить и сто.
     Так стоит ли ЭТО того? Наверное, если о таких культовых для путешественника местах говорят все. Но мои личные впечатления несколько иные. В архитектурном плане, в изяществе всё-таки не сравниться ему ни с Ангкором, ни с Петрой. Удивляет само нахождение города в таком недоступном заоблачном месте. Высота 2400 метров. Как и везде у инков, меня поразила тщательность подгонки камней в стенах, система водоотводных каналов и особенно террасы для выращивания сельхозкультур.
     Для создания террас возводились каменные стены, порой в пару метров высоты, натаскивался слой земли по своей ширине значительно уже высоты террасы. Это сколько же труда! Впрочем, так у наших предков во всём. Тут есть всё: обсерватория и храмы, жилые дома и ритуальные камни. Даже каменный календарь, от которого, якобы, исходит мощная энергетика и до него нельзя дотронуться. Люди стоят просто с протянутыми руками. В общем, мистическое место.
     Прорывающееся иногда солнце заставляет парить горы и тогда виды становились потрясающими. Пока масштабы этого города затмевают здесь всё остальное. Но в Перу есть масса других не столь впечатляющих и раскрученных мест, где ещё не бродят толпы туристов. И там-то можно по настоящему прочувствовать атмосферу тех веков.
Вниз сошёл с дрожащими уже коленями. Забрал рюкзак и отойдя до 113 –го километра дороги, устроился на берегу реки, прямо под горой Вайанапикчу. Чистой воды тут найти трудно и ближайший прекрасный источник есть у сторожки перед мостом. Проспал в палатке с трёх дня до шести утра. И ни дождь, ни рёв реки не помешали.
…………………………..
     Пройду час – отдохну, потом опять час. Видел небольшого, возможно красного оленя. Сухие склоны гор постепенно стали зеленеть по мере приближения к сельве. Ведь дальше только Амазония. Все хребты кончились. И Вилканота и Урубамба остались позади. Облака всё сильнее сгущались. Они-то и «озеленяют» горы. В дебри заповедника Ману можно было уйти и по хребтам, тем более что я в него уже зашёл, но запас провизии не позволил. Да и сельва мне интереснее.
     Уже за перевалом поехал с дорожным инженером геодезистом. Но длилось это не долго. Сначала сель, а потом камни и деревья перегородили дорогу. Все машины стояли. Часть завалов разобрали, но дальше сидели индейцы. Это они в знак протеста перекрыли трассу. Получать что-либо от индейцев не хотелось, поэтому на рожон никто не лез.
     Поздоровавшись с ними, опять иду пешком в одиночестве. Догоняю мужичка, который оказывается русским этнографом, живущим в Австралии и работающим на американский университет. Он с детьми и попутчиками взял тур для отдыха в амазонских лесах. Это их машина обгоняла меня, когда я сидел и обедал у перевала. Я думал: «Жаль, пропустил попутку». Они: «Как бы мы хотели путешествовать, как этот человек». Вот так! Всё относительно. Потом я обошёл их у баррикад индейцев.
     Прошли некоторое время вместе за разговорами. Но их, рано или поздно бы, подобрали, а мне нужно было ещё пройти до наступления темноты. Уже полоскал дождь, но картины тропического горного леса были настолько поразительны, что я не успевал фотографировать и восхищаться. Потрясающие водопады, живопись облаков, цветы и экзотические деревья окружали меня. А главное никто не мешал восприятию ( созерцанию ? ).
     Мне приходится экономить кадры на фотоаппарате, поэтому от досады скриплю зубами. А ведь каждый водопад – чудо! Бахрома зелени, гигантские папоротники…. Это мечта в реальности! Это фантастика!
     Совсем забыв про голод, добираюсь перед самой темнотой до «Лоджа Облачного леса». Радушные хозяева свободно пускают переночевать и угощают кофе. Место очень живописное. Грохочет река, прямо с горы падает высокий водопад, запах цветущих деревьев. А с наступлением темноты на фоне всего этого начали мерцать ещё и светлячки. Кончился один из самых потрясающих переходов.
…………………………………
     День тринадцатый: Грозы на Rio Madre de Dios. Пользуясь тем, что меня догнали мои знакомые этнографы, совершив лёгкий сплав на плоту до Аталайи, я решил подъехать с ними. Спросил у их гида про стоимость, но сразу получил бесплатное приглашение. В четвёртый раз они меня догоняли и уже давно знали «человека, идущего
впереди машин». Пока ждал, пробовал в лавках то чичу, то пиво. Ел почти бесплатные фрукты и знакомился со сборщиками коки. От того, что «главный» берёт меня бесплатно, у некоторых перекосило лица.
     Тут часто встречаются «высохшие» европейцы с лицами аскетов. Влияние наркоты. Одна такая парочка попалась мне и в сельве после высадки. Один одноглазый, другой как жердь. Оба хорошо расписаны татуировкой. Очень уж назойливо приглашали в гости, на лицах неискренность. Да и дождь идёт, а я уже устроился на берегу в укрытии. Зато хоть постирал пропотевшую за эти дни одежду. Сам искупался.
     Тут достаточно безопасно. Только табор надо ставить повыше на берег, а то вода очень быстро поднимается после ливней. Анаконды встречаются только ниже по течению. До ночи облазил прибрежные заросли в поисках интересных растений и видов на излучины дождливой реки. Наблюдаю за птицами, которых в Ману рекордное количество. В долине не редки разработанные делянки, где и бананы и кока и ещё кое-что можно найти.
…………………………………

      День четырнадцатый: Сельва. Ночные звуки сельвы с восходом солнца несколько поменялись. Я вылез из гамака и после зарядки и завтрака пошел в сторону гор. Всё пропитано водой, поэтому последние дни нет смысла снимать обувь при форсировании разбухших ручьёв. Бульканье, скрежет, свист всё усиливается.
     Огромные стволы деревьев, доходящие в основании до семи метров, опутаны лианами, мхами, сапрофитами. Гигантские листья пальм, падая на землю, могут серьёзно покалечить. Они довольно тяжелы и выше роста человека. Другой «травкой» можно просто всему укрыться. Из этих дебрей очень трудно отфильтровать что-то живое. Но вот взлетают тетерева. Тут действительно есть такие. Перебегают тропку цесарки, неспешно несут свою ношу муравьи-листорезы. Жизнь не замирает ни на минуту. Две маленькие воробьиные птички попеременно и очень синхронно поднимают крылья, при этом покрикивая.
     Глядя на это сообщество, задумываешься над тем, что и у человечества также. Наиболее сильный несёт на себе массу слабых или паразитирующих. Помогает им жить, но, даже рухнув от старости, даёт пищу другим. Так и дело человека ещё долго зачастую служит потомству. Большим суждено помогать маленьким, а тем стремиться идти по чужому, уже проторенному пути.
     Вот хрюкнула и пробежала в густых зарослях свинья. Возможно пекари, не разглядел. Зелёные попугаи с противным криком летают над рекой. Кстати, вода в ручье теплее, чем в реке. Купаться намного приятнее и чище. Только про вещи нельзя забывать. Очень крупные муравьи-разведчики быстро нашли мой табор. Пришлось пару раз переносить свои вещи.
     На ночлег мне тоже пришлось перебраться в другое место. Появился сначала один «бичара», который ехал в лодке. Хорошо обкурен. Требует деньги за провоз. Ну, с этим спокойно разобрались. А потом объявился одноглазый с такими же требованиями. Типа: я на их земле был, платить много надо. Обещали назад не выпустить.
………………………………………….
     День двадцать четвёртый. Ближе к космосу. Полчетвёртого утра выхожу из автобуса в посёлочке Колчани. Горит только два фонаря: на остановке и у станции. Серые глиняные хижины в глубокой дрёме. Даже собаки в это время не ожидают чужака. Абсолютная тишина и безветрие. Полная луна, как по заказу, даёт возможность обходиться без света фонарика.
     Интуитивно я иду туда, где находится одно из самых больших в мире соляных озёр Уюни. Чувство восторга ещё беспричинно охватило душу. Видно место такое. Сизым контуром в размытом лунном свете проступают горы. Отражение ночного светила в невидимой ещё массе воды делает краски неземными. То есть, и красок то вроде нет, а есть какой-то пейзаж из фильма о далёких планетах. Но это-то я вижу наяву! И не могу поверить.
     Горы постепенно начинают отделяться от земли. Это даёт о себе знать зеркало воды. Напоминаю, что всё это происходит глубокой ночью в полной тишине. На Луне тоже ветра нет. Всё больше «снега» появляется по обочинам дороги. Потом стало похоже на полярную ночь в тундре. Соляры ( здесь - ландшафт из соляных озёр и такыров ) и днём-то поражали на виденных мною фотографиях. А ночью…, не подобрать слов. Фантастика!
     Наконец блеск звёзд отразился и внизу. Слой воды не больше полуметра покрывает огромные высокогорные пространства соляра. Три конуса соли и стена из её блоков обозначают конец видимой дороги. Дальше только вброд по GPS или днём по ориентирам.
     Веера облаков потихоньку подбираются с гор, но и луна прячется всё ниже и ниже. Уже две почти равноценные луны сходятся у воды. Только в бинокль видно, что диск сел прямо на далёкий остров Пескадо.
     Пользуясь небольшим перерывом, я кипячу чай. Было бы больше топлива, и суп сварил бы, тем более что соль под ногами очень качественная. Небольшой антракт, когда природа опустила тёмный занавес, длится не долго. Рассвет набирает силу. Он сначала окрашивает горизонт в нежно пурпурные краски, затем слегка золотые. Вода при этом приобретает бирюзовый цвет. Освещённые вершины далёких гор похожи на айсберги, плавающие в водах Антарктиды. Какие ностальгические чувства вызвал во мне этот пейзаж!
Наконец подъезжают первые автомобили с туристами. От них я узнаю, что тур по солярам стоит всего 65 долларов, но длится три дня.
……………………………..

Фотоотчет о путешествии см. в разделе Галерея



 Погода




 Международное    сотрудничество